КОЛОНОВИДНАЯ ЯБЛОНЯ СТАЛА КУСТОМ И НЕ ДАЁТ УРОЖАЙ: РАССКАЗЫВАЮ, КАК Я ЕЁ СПАСАЮ!

КОЛОНОВИДНАЯ ЯБЛОНЯ СТАЛА КУСТОМ И НЕ ДАЁТ УРОЖАЙ: РАССКАЗЫВАЮ, КАК Я ЕЁ СПАСАЮ!

Девочки, вот частая история: посадили колоновидную яблоню, несколько лет не трогали, а она вместо аккуратной “свечки” превратилась в маленький раскидистый кустик. И потом вопрос: почему яблок нет? Отвечаю сразу — дерево не пропало! Просто его нужно не рубить без жалости, а аккуратно вернуть в форму.

ЧТО Я ДЕЛАЮ:

1. Сначала выбираю главный ствол

У колоновидной яблони должен быть один главный проводник — самый ровный, сильный и центральный побег, который идёт вверх.

Верхушку у него я не срезаю, если она живая. Это важнейший момент! Если обрезать верх, яблоня может ещё сильнее пойти в боковые побеги и начнёт куститься.

Если рядом сверху выросли 2–3 вертикальные “свечки”, я оставляю одну самую удачную, а остальные убираю на кольцо или укорачиваю до 2–3 почек.

2. Длинные боковые ветки не вырезаю все подряд

Вот тут многие делают ошибку: увидели лишние ветки и сразу всё срезали. Так нельзя. Яблоня получит стресс и даст кучу новых волчков.

Я боковые ветки укорачиваю постепенно, оставляя от ствола примерно 15–25 см. Наша задача — не сделать голую палку, а превратить длинные ветви в короткие плодовые звенья.

Толстые боковые ветки удаляю не больше 1–2 штук за сезон, иначе дерево снова уйдёт в зелень.

3. Летом делаю только лёгкую правку

Сильную обрезку летом я не провожу. Сейчас можно только остановить лишний рост.

Если молодой побег вырос длиннее 25–30 см, я прищипываю верхушку пальцами или секатором. Это помогает не гнать пустую зелёную массу, а закладывать плодовые почки.

Всё, что растёт ниже 40–50 см от земли, постепенно убираю. Низ ствола должен быть чистым, без мелкой поросли.

Срезы толще 1 см замазываю садовым варом или пастой “РанНет”, чтобы не подсушивались и не трескались.

4. Весной делаю основную формировку

Главную обрезку я переношу на раннюю весну, пока почки ещё не раскрылись.

Весной схема такая:

оставляю один центральный проводник;
боковые ветки укорачиваю до 2–3 почек или до 10–20 см;
ветви, которые растут внутрь, трутся и загущают крону, вырезаю;
сухие, сломанные и больные веточки удаляю полностью;
верхушку не трогаю, если она живая.

Важно: если яблоня уже несколько лет росла как кустик, за один раз идеальную колонну из неё не сделать. Я бы формировала её за 2 сезона, без резкой “стрижки под ноль”.

5. Подкормку меняю, чтобы яблоня пошла в плодоношение

Если яблоня жирующая, с мощными зелёными побегами, азот ей сейчас не нужен. Никакой мочевины, селитры, свежего навоза и крепких травяных настоев.

Для плодоношения и вызревания древесины я даю:

монофосфат калия — 10 г на 10 л воды, под корень по влажной земле, по 5–7 л на взрослое деревце;

или зольный настой — 1 стакан древесной золы на 10 л воды, настоять сутки и полить по 5 л под дерево;

или калимагнезию — 15–20 г на 1 кв. м приствольного круга, слегка заделать в почву и пролить водой.

Такие подкормки помогают дереву не жировать, а лучше закладывать плодовые почки.

Ещё мои советы:

Не перекармливайте колоновидную яблоню азотом, особенно во второй половине лета. От этого она красиво зеленеет, но яблок можно так и не дождаться.

Проверьте, есть ли рядом другая яблоня для опыления. Многие сорта лучше плодоносят, когда неподалёку цветёт ещё одна яблоня.

Не ждите результата на следующий день после обрезки. Если дерево несколько лет росло неправильно, ему нужно время. Зато при аккуратной формировке шанс на урожай очень хороший.

ОГОРОД: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Жмите пожалуйста подписаться 👇👇👇