08.06.2026 05:10
Жирование томатов: 6 признаков и первая помощь
Захожу в теплицу в середине июня. Кусты стоят мощные, темно-зеленые, верхушки толстые. У неопытного огородника это вызывает радость. У меня — тревогу. Это жирование томатов, и я его теперь узнаю сразу.
Раньше я тоже радовался таким кустам. Пока не понял, что мощная зелень и богатый урожай — это совсем разные вещи. Нередко они друг другу мешают. Жирующий куст бросает все силы в рост — листву, стебли, пасынки — и перестает думать о плодах. Провоцирует это обычно азот: перекормил, пошли дожди, высокая влажность в теплице — и понеслось.
Распознаю жирование по шести признакам. Самый верный — смотреть на цветочную кисть. Если прямо на ней вылезают листья и пасынки, это сигнал. Здоровая кисть так себя не ведет. Дальше: пасынки необычно мощные, не тонкие веточки, а нормальные побеги за несколько дней. Стебли и черешки становятся ломкими, хрустят от легкого прикосновения. Верхушка плотная, листья на ней закручены. Плоды завязываются слабо или не завязываются вовсе, хотя цветки уже отцвели. И ещё один менее известный признак: на черешке листа появляются дополнительные дольки.
Важный нюанс — жирование легко перепутать с сортовой особенностью. Есть сорта с изначально толстым стеблем и крупными листьями. Если кисть чистая, завязи идут, пасынки не буйствуют — это просто такой сорт, ничего делать не нужно.
Когда жирование подтверждено, первый шаг — внекорневая подкормка монокалийфосфатом. Самая распространенная ошибка здесь — брать дозу как для корневой подкормки, 5–10 г на 10 л, и удивляться, почему нет результата. Для внекорневой дозировка совсем другая: 100–140 г на 10 л воды, именно так написано в инструкции на упаковке. Опрыскиваю вечером, насадка только туман, задача — покрыть лист мелкими каплями, не залить. Через 10 дней — второй сеанс. Только два сеанса дают устойчивый результат. С кальциевой селитрой монокалийфосфат не смешивать — выпадает осадок.
Параллельно убираю часть листьев — не только нижние, но и из середины, за один раз не больше 4–5 штук. Теплицу на ночь не закрываю, если выше 12 градусов — высокая влажность одна из главных причин жирования. Полив перевожу в режим обильно, но редко. Все азотные удобрения исключаю полностью на этот период.
Через 4–5 дней кусты начинают меняться. Верхушка становится менее плотной, новые пасынки уже не такие буйные, на кистях появляются нормальные цветки. Полный переход занимает около 10 дней. Кисти, которые цвели в разгар жирования, могут не дать нормальной завязи — это физиология, не провал. Хорошего урожая стоит ждать со второй-третьей кисти выше.
Встречали такие кусты у себя в теплице — мощные, зеленые, а завязей почти нет?
Разыграем мини-пилу Greenworks
Раньше я тоже радовался таким кустам. Пока не понял, что мощная зелень и богатый урожай — это совсем разные вещи. Нередко они друг другу мешают. Жирующий куст бросает все силы в рост — листву, стебли, пасынки — и перестает думать о плодах. Провоцирует это обычно азот: перекормил, пошли дожди, высокая влажность в теплице — и понеслось.
Распознаю жирование по шести признакам. Самый верный — смотреть на цветочную кисть. Если прямо на ней вылезают листья и пасынки, это сигнал. Здоровая кисть так себя не ведет. Дальше: пасынки необычно мощные, не тонкие веточки, а нормальные побеги за несколько дней. Стебли и черешки становятся ломкими, хрустят от легкого прикосновения. Верхушка плотная, листья на ней закручены. Плоды завязываются слабо или не завязываются вовсе, хотя цветки уже отцвели. И ещё один менее известный признак: на черешке листа появляются дополнительные дольки.
Важный нюанс — жирование легко перепутать с сортовой особенностью. Есть сорта с изначально толстым стеблем и крупными листьями. Если кисть чистая, завязи идут, пасынки не буйствуют — это просто такой сорт, ничего делать не нужно.
Когда жирование подтверждено, первый шаг — внекорневая подкормка монокалийфосфатом. Самая распространенная ошибка здесь — брать дозу как для корневой подкормки, 5–10 г на 10 л, и удивляться, почему нет результата. Для внекорневой дозировка совсем другая: 100–140 г на 10 л воды, именно так написано в инструкции на упаковке. Опрыскиваю вечером, насадка только туман, задача — покрыть лист мелкими каплями, не залить. Через 10 дней — второй сеанс. Только два сеанса дают устойчивый результат. С кальциевой селитрой монокалийфосфат не смешивать — выпадает осадок.
Параллельно убираю часть листьев — не только нижние, но и из середины, за один раз не больше 4–5 штук. Теплицу на ночь не закрываю, если выше 12 градусов — высокая влажность одна из главных причин жирования. Полив перевожу в режим обильно, но редко. Все азотные удобрения исключаю полностью на этот период.
Через 4–5 дней кусты начинают меняться. Верхушка становится менее плотной, новые пасынки уже не такие буйные, на кистях появляются нормальные цветки. Полный переход занимает около 10 дней. Кисти, которые цвели в разгар жирования, могут не дать нормальной завязи — это физиология, не провал. Хорошего урожая стоит ждать со второй-третьей кисти выше.
Встречали такие кусты у себя в теплице — мощные, зеленые, а завязей почти нет?
Разыграем мини-пилу Greenworks