ПУТЕВОЙ ДНЕВНИК.

ПУТЕВОЙ ДНЕВНИК. ДО СВИДАНИЯ ЮВА. МЬЯНМА. 24.06.2026.

В Мьянму мы приехали всего на 11 дней, и когда впереди осталась лишь неделя, стало ясно: тратить её впустую было бы преступлением. Хотелось увидеть настоящее чудо-одну из тех мьянманских легенд, о которых все говорят, но не многие добираются. Где-то в горах, среди джунглей на самом краю обрыва лежит Золотой камень Чайттийо. Огромный валун, покрытый сусальным золотом, застыл под таким невозможным углом, что кажется: ещё чуть-чуть,и он сорвётся вниз, канет в пасть туманных джунглей. Но он стоит, споря с земным притяжением. Местные верят, что скалу удерживает волос Будды, спрятанный в пагоде на вершине.Мы выселились из отеля ровно в 10:00. Влажная жара сразу прилипла к нашим ещё чистым телам: город явно решил напомнить, кто здесь хозяин. На плечи легли рюкзаки, беспощадная их тяжесть тут же принялась ломать и без того наши больные спины. В них лежали два месяца дороги без Ласточки, без нашего чудного автодома. За это время мы успели нехило обрасти сувенирами, мазями, «очень нужными» мелочами и прочим добром. К тому моменту мы их уже тихо ненавидели. Именно в такие минуты понимаешь философию аскетизма: чем меньше у тебя вещей, тем легче твоя жизнь. Мы бухнулись в кондиционированное такси, как в спасательную капсулу, и за 40 минут добрались до автобусной станции. Всё выглядело обнадёживающе: огромная территория, десятки автобусов. Таксист высадил нас возле серого офиса и с усмешкой процедил:-Удачи в покупке билетов.Возле металлической стойки стояли 5 девушек. Мы спросили про билеты до штата Мон-до Чайто или хотя бы до деревни Кинпун. Девушки синхронно замотали головами. В офисе напротив-те же лица, жесты, никакой надежды. За нами увязался парень лет 23-худющий, настырный, в заношенной до серости одежде. Узнав, что нам нужен штат Мон, он усмехнулся и посмотрел так, будто мы попросили билет не в соседний регион, а на Луну.-Мы сегодня вообще сможем туда уехать? Ответ был короткий:-Нет.Ни объяснений, ни попытки помочь. Ни-че-го. Просто «нет»-и всё. Завтра, возможно, они что-нибудь придумают. Завтра? Когда вокруг десятки автобусов, а нам нужно туда, куда ездят все местные?И тут мой любимый супруг предложил план, достойный отдельной главы в учебнике по выживанию:-А давай доберёмся на попутках.Действительно, а почему бы и нет? Всего-то страна с 4-м уровнем опасности, где иностранцев, по слухам, похищают то в скам-центры, то чуть ли не на органы.-Давай, конечно,-зло ответила я.-Доберёмся на попутках. Всего-то делов.Минут 40 мы слонялись по жаре с рюкзаками и приставали к водителям с одним вопросом: куда они едут? Когда мы почти смирились с провалом, нас догнал коренастый мужичок: есть автобус, но не до Кьяикто и не до Кинпуна, а до Баго. Даже такой кривой маршрут казался движением вперёд. Нас впихнули в старый обшарпанный микрик, уточнили, есть ли паспорта, взяли 15000 кьят-и мы тронулись. Автобус останавливался в деревушках. К окнам сбегались торговцы: фрукты, вода, свёртки, баночки. Среди всего мелькала танака-светло-жёлтая паста из перетёртой коры дерева, которой в Мьянме мажут лицо.Через мутные окна микрика мы смотрели на лица с жёлтыми кругами и полосами на щеках, и дорога затягивала нас в настоящую Мьянму-шумную, пыльную, жаркую, не похожую на прилизанные картинки из туристических проспектов. Спустя 6 часов нас высадили в Баго. Город встретил так, будто недавно пережил если не ядерную катастрофу, то что-то похожее. Дорог почти не было: под ногами расползалась грязь, воздух висел тяжёлый и невкусный. Едва мы выбрались из автобуса, как за нами увязалась толпа подозрительных мужчин. Кто-то трогал рюкзаки, кто-то выкрикивал что-то на непонятном языке, кто-то шёл слишком близко. У многих рты и зубы были красными от пана-местной жевательной смеси, после которой улыбка выглядит так, будто человек только что пил кровь.Становилось не по себе. Мы нырнули в ближайшую косметическую лавку и с шумом захлопнули дверь.